РАРИБ Форум Игорного Бизнеса

У МЕНЯ АППАРАТ ПРИ ПРИЕМЕ ДЕНЕГ ПЕРЕЗАГРУЖАЛСЯ И НЕ ДОСЧИТЫВАЛ ДЕНЕГ, Я ДОБАВИЛ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 12,3-12,5 ВОЛЬТЮ КАК ЭТО НЕ ОТРАЗИТЬСЯ НА РАБОТЕ АППАРАТА, НЕ СГОРИТ ПЛАТА? КТО МОЖЕТ МНЕ ПОДСКАЗАТЬ? АПААРАТЫ СТАЛИ РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО, НО ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО НА БЛОКЕ ПИТАНИЯ ВЫСТАВЛЯЕШ 12,4 ВОЛЬТА А ОНО СО ВРЕМЕНЕМ ПАДАЕТ, КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ПОЧЕМУ?????????????БЛОК ПИТАНИЯ WEI-YA МОДЕЛЬ P15CF???? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБОЙ СОВЕТ!!!!!!!!!!!!

Лучше конечно его поменять и потом капать не исправный.
Что может быть в нерабочем, это проверь регулятор, качество пайки, обвязку микрухи TL 494.

Есть у них (БП) такя особенность. Ну проще повысить напругу и понаблюдать . Иногда косяки исчезают вместе спадением напруги на БП. Иногда нет. Я обычно после третьего такого падения напряжения меняю его на проверенно нормальный 8)

Увеличение напряжения не всегда полезно, тем более, что ты незнаешь его качества. Если фильтр БП теряет свои свойства, среднее значение напряжения падает. Когда ты его увеличиваешь, увеличиваются и пульсации, которые фильтр уже не гасит (так как свойства потерял). Если поднял среднее до 21.5, то пиковые значения возрастут намнООго больше. Ну а дальше судьба платы зависит от их длительности.
Ты не вылечил больного а просто вколол анастезии. Рано или поздно он всеравно помрет.
Меняй БП пока не поздно.
И потом, 12 используется в основном на звук. Похоже ты еще незнаешь, что у тебя произошло с 5 вольтами. Проверяй осциллографом а не тестером.

бп стоит новый, напруга в 5 волть в норме!!!!!!!!!!!!!!!!!

Проверь еще микрики на кнопках, возможно кто то когдато залил чем то, имею в виду контакты подсветки.
Какой бил используеш?
Проверь контакты на предмет замыкания на корпус.

Напряжения, кстати, следует смотреть на плате... Недосчитывает денег и тем более перезагружается - виновато не 12 В, а 5 В !!! Кстати и поднимают его, а не +12 В - обычно на 0,25 вольта, больше - уже опасно для платы...
Стрелочным нормальным тестером, где-нить на выводах микросхем, в момент работы купюрника нет ли просадки? Если есть - то: 1) проложить землю как следует, ТОЛСТЫМ проводом от БП к плате, и от БП к купюрнику 2) + 12 В ТОЛСТЫМ проводом от БП к купюрнику, обычным - от БП к плате 3) 5 В ТОЛСТЫМ проводом от БП к плате. Если это не решает проблемы (просадки по 5 В сохраняются) - блок питания в помойку (в ремонт, менять емкости)

Если билл в пульсе, отключи его, и сам сигнальным проводом кредит по набивай. Причина возможно, именно в билле (если он от того же БП питается).

ui писал(а): мляяяяяяя!!!!!!!!!!!!!!сорри за мат.
темя раззззжована до каши манной(небесной,манна-греч. переводе субстанция,которую незя пощупать,но можно ощушать(как пояльник в ж....)

ставь китайскии вейййяя 15с1wy.
продаеться в абс стиль стоит 18 енотов. и ставь на нем5,2 вв

Ну ты даешь !! ;D
Чё за праздник?

Ну что за разговоры: Меняй на исправный, меняй на исправный.
А неисправный куда? На помойку    Хороши технари.
На своем опыте знаю часто садятся емкости на выходе (было сказано выше), бывает такие пульсации прут что игрософт вообще показаниия теряет типа TOTAL IN FFFFFFFFFF и т.д.
Еще проверяй емкости,которые 50 Гц фильтруют. Если осцилл есть смотри частоту пульсаций и делай выводы, если нет, а сделать надо меняй неглядя емкости, у которых наблюдается выпуклость сверху даже если проверка тестером ничего не показала.
Емкости на выходе проверяй на нагрев на холостом ходу, должны быть холодные, если нет - меняй. Если на выходе емкости номиналом 470 мкФ  меняй смело на 1000 - 3000 мкФ обычно в дешевых БП.
На практике считаю пульсации по +5V и +12V на холостом ходу допустимы не более 20 mV, хорошие не более 2 mV но таких мало.
Напряжения на выходе считаю минимально-критическое по +5V не менее 4,85V, нормальное 4, 95 - 5,20V

balast писал(а): Ну что за разговоры: Меняй на исправный, меняй на исправный.
А неисправный куда? На помойку    Хороши технари.
На своем опыте знаю часто садятся емкости на выходе (было сказано выше), бывает такие пульсации прут что игрософт вообще показаниия теряет типа TOTAL IN FFFFFFFFFF и т.д.
Еще проверяй емкости,которые 50 Гц фильтруют. Если осцилл есть смотри частоту пульсаций и делай выводы, если нет, а сделать надо меняй неглядя емкости, у которых наблюдается выпуклость сверху даже если проверка тестером ничего не показала.
Емкости на выходе проверяй на нагрев на холостом ходу, должны быть холодные, если нет - меняй. Если на выходе емкости номиналом 470 мкФ  меняй смело на 1000 - 3000 мкФ обычно в дешевых БП.
На практике считаю пульсации по +5V и +12V на холостом ходу допустимы не более 20 mV, хорошие не более 2 mV но таких мало.
Напряжения на выходе считаю минимально-критическое по +5V не менее 4,85V, нормальное 4, 95 - 5,20V

Ай младца !
Забыл про заклинивший  вентилятор.
Починить конечно можно - не вопрос.
Только вот считаем стоимость ремонта БП АТХ , ну добавив условие, что клинануло кулер. По деталям на все , что обозначили рублей в 300 можете уложиться.
Делаем выводы.

WOLK писал(а): Только вот считаем стоимость ремонта БП АТХ , ну добавив условие, что клинануло кулер. По деталям на все , что обозначили рублей в 300 можете уложиться.

300 рублей - это заметно меньше, чем 1000 за вменяемый новый БП. ;)
Экономия - это палка о двух концах. Он же может погореть и прихватить с собой на тот свет более дорогостоящее оборудование.
Вывод: лучше на БП не экономить. ;)

Палка о двух концах - это про другой случай
I Конец - приходишь к начальнику и говоришь сгорел БП, покупай новый, и тебя абсолютно не интересует сколько он может стоить, хоть 500 хоть 2000 р
II Конец - копейка рубль бережет. Если заинтересован ты сам, к примеру если ты его кому-нибудь впариваешь как б/у по сходной цене, естественно ты отвечаешь за качество ремонта, но цена комплектующих 300р  безусловно завышенна в большинстве случаев, особенно если учесть что у большинства технарей найдется сокровенный угол с огромной горой всякой электронной шняги (мониторы, БП и т.д.), в которой имеется очень много электролитов...

Блоки питания на автоматах однозначно менять на новые! Давайте посмотри какие блоки ставит производитель дешовых автоматов? Из экономии средств на производство закупаются самые дешовенькие китайские блоки. А рас он сдох меняй на новый. Мы закупаем каробками 300W FSP, недорого и качество за 700р приличное, работают больше года после замены.

Свежий случай в тему:
вчера срочно вызывают на точку, под рукой БП нет, заезжаю в ПРОВЕРЕННЫЙ магазин, покупаю БП, правда недорогой, приезжаю, открываю БП для переделки (обычно закорачиваю зеленый провод внутри, удаляю всю бороду для простоты и вентиляции, заодно визуально оцениваю качество).
Так вот, входные высоковольтные кондеры - разных производителей,грязноватые, БЭушные, со следами старого компаунда, не привязанного к данной плате, один вообще 1998 года, выходные - наоборот, дорогие "столбики" с материнок, с золотым допуском по 3300, под платой на железном корпусе следы подгорелые от КЗ, причем монтаж вполне заводской, без следов рукопашной пайки и ремонта.
Корпус опечатан с новенькой наклейкой, кажись какой-то павер-бой или что-то подобное.

По теме - сам обычно меняю без разговоров, и складываю в долгий ящик, когда появляется время и желание - беру осциллограф, прибор для проверки ECR себе сварганил, очень помогает, и неторопясь под пиво в удовольствие ваяю.
Вообще-то это занятие нерентабельное, при современных ценах пока доведешь до ума один БП, на другом поприще за это же время можно заработать денег раз в пять, так что только из спортивного интереса долгими зимними вечерами ...